 |
|
ГАЗЕТА "СПАС" |
|
| |
|
|
№12 (141) декабрь |
|
|
Путешествие в страну, которой нет
Недавно в Кафедральный собор Христа Спасителя г. Калининграда были принесены мощи святого равноапостольного князя Владимира. Тысячи верующих со всех концов области приходили поклониться святыне. Были среди них и те, кто недавно благодаря паломническому отделу Калининградской епархии и турфирме «Янк-тур» совершили паломничество в места, откуда пришло на русскую землю Православие, утвержденное более 1000 лет назад святым Крестителем Руси, — на земли бывшей Византийской империи. Некогда единое государство сейчас разделено границами разных стран, которые пришлось преодолевать в этой паломнической поездке к святыням древней Византии. Но обо всем по порядку.
Немного истории
 Своего наибольшего расширения по территориальной площади Византийская империя достигла в середине VI века при императоре Юстиниане, уроженце Македонии, получившем прекрасное образование и обладавшем выдающимися способностями. В 527 году, добившись всей полноты власти, Юстиниан приступил к исполнению своих замыслов по восстановлению империи и упрочению власти единого императора. При нем христианство укрепилось как официальное вероисповедание. Именно в это время территория Византийской империи охватывала практически все те современные государства, которые посетили участники этого паломничества, — Грецию, Турцию, Болгарию, Сербию. А столица империи Константинополь становится самым большим и красивым городом тогдашней европейской цивилизации.
Со временем по разным причинам — междоусобиц в борьбе за власть, разорения после крестовых походов с Запада, натиска варварских восточных племен — наступил период упадка империи. В конце концов все закончилось в 1453 году осадой турками-османами священного для всех византийцев Константинополя, его захватом и разграблением. Пять веков на территориях бывшей православной империи утверждали свои порядки и веру мусульмане-турки. Но вот уже почти 100 лет на политической карте мира нет и Османской империи.
Пестрая палитра ежедневно сменяющихся впечатлений была бы трудна для восприятия не искушенных в туристических поездках паломников, если бы не профессионализм гида «Янк-тур» Тамары Васильевны Костенниковой, подробно и в красках рассказывавшей обо всем увиденном по пути. А духовное окормление отважившихся на столь дальний вояж (7 000 километров!) на юго-восток Европы православных путешественников лежала на плечах о. Сергия Василевского, настоятеля прихода св. Сергия Радонежского на Куршской косе.
Корфу — Керкира
Из итальянского порта Анкона, где также есть немало интересного, связанного с временами раннего христианства, на пароме через Адриатическое море мы переправились в греческий порт Игуменица. Долго здесь не задерживаясь, опять на пароме отправляемся на остров Корфу (греки его называют Керкира). Он тоже был частью Византийской империи, позже входил в состав Венецианской республики. Благодаря мощным крепостным сооружениям, возведенным венецианцами, о. Корфу остался последним бастионом христианской цивилизации на Южных Балканах после падения Константинополя, никогда не завоеванным мусульманами.
В первую очередь мы посетили памятные места, связанные с именем почитаемого русского святого праведного воина Феодора Ушакова. В знаменитой Средиземноморской кампании 1798 года, в которой Ионические острова, в том числе и о. Корфу, были освобождены от французов, он показал себя не только как великий флотоводец, но и как мудрый государственный деятель, милосердный христианин и благодетель освобожденных им народов. Памятник ему установлен прямо под стенами крепости.
Но главной целью паломничества на Корфу-Керкиру был, конечно, храм святого покровителя острова свт. Спиридона Тримифунтского. Здесь находится рака с мощами этого великого святого — современника св. Николая Чудотворца, выступившего вместе с ним с осуждением арианской ереси на I Вселенском Соборе в 325 году. Обладавший при земной жизни великим состраданием к обиженным, страждущим, а больше всего к нищим, он и сейчас помогает тем людям, кто в искренней горячей молитве взывает к нему за помощью в нуждах, бедах и болезнях, выполняя их молитвенные просьбы, а также наполняя сердца миром и радостью.
Десятки тысяч паломников ежегодно посещают место, где источают благоухание его святые мощи, и каждый получает от сострадательного святителя просимое. Отец Сергий перед алтарем прочитал акафист святому, а спустя некоторое время, когда была открыта рака в специально оборудованном приделе храма, все с благоговением приложились к мощам святителя.
Храм свт. Спиридона Тримифунтского расположен в самой гуще живописных узких улочек старого города. Архитектура здания типична для храмов Ионических островов. Высокая белоснежная с красным куполом и часами колокольня возвышается над двух-трехэтажными зданиями. Она является прекрасным ориентиром для приезжающих паломников. Церковь святителя Спиридона считалась богатейшей на Востоке, пожертвования в храм совершали не только православные, но и католики. Многочисленные вклады были сделаны российской императрицей Екатериной II и ее сыном императором Павлом I. Об этом свидетельствует российский императорский герб — двуглавый орел, украшающий одну из стен храма. Рядом располагаются многочисленные лавки, где можно купить иконы, другую церковную утварь, различные сувениры на память о посещении этого замечательного места. А тот факт, что практически в каждой лавке говорят по-русски, удваивает впечатление удовлетворенности от посещения квартала, прилегающего к храму.
Возвращаемся в Игуменицу, заодно прощаясь с встречающимися по пути следования парома Ионическими островами. Теперь наш путь лежит в Фессалию.
Метеора — свидетель подвигов во имя веры
По извилистой горной дороге с бесконечными поворотами, да еще в наступивших вечерних сумерках — только и видно мерцающие то тут, то там по склонам гор и холмов огоньки городков и поселков — пересекаем по диагонали гористую область Эпир, расположенную на северо-западе Греции. Поздним вечером обосновываемся в одной из гостиниц города Каламбака в северо-восточной части другой исторической области — Фессалии, еще одной части бывшей Византийской империи. Город расположен под нависшими над ним отвесными скалами. Даже взобраться сюда — не то что постоянно здесь жить и молиться Богу — кажется выше человеческих сил. Однако именно здесь, на недосягаемых для врага вершинах, греческие монахи в течение нескольких столетий турецкого ига устраивали монастыри, совершая свои духовные подвиги.
Самой впечатляющей особенностью монастырей являются их купольные крыши, деревянные балконы и верхние этажи (чердаки), которые буквально висят над пропастью на высоте 100—150 метров. Раньше на них можно было добраться только с помощью канатов, на которые прикреплялись специальные большие сетки-кошелки, рассчитанные на то, чтобы выдержать вес одного человека. Сейчас из 24 монастырей осталось только шесть. К оборудованным автостоянкам ведут асфальтированные дороги, но до самих монастырей можно добраться лишь по лестницам и узким каменистым тропам.
На следующее утро калининградские паломники побывали в двух женских монастырях — Преображения Господня (Великий Метеор) и св. Варвары (Руссану).
Вход в каждый монастырь платный — три евро. Сумма не кажется большой, если учесть, насколько трудно доставлять в эту местность все необходимое для нормального жизнеобеспечения обители. А в некоторых есть еще и музеи, которые тоже надо как-то содержать. Например, в монастыре Преображения Господня музей рассказывает не только об истории Греческой Православной Церкви, но и об освободительном движении греков во времена Османской империи. Не секрет, что многие монастыри укрывали повстанцев, а затем партизан во время войны с фашистской Германией, за что монахи подвергались преследованием, а некоторые окончили жизнь как святые мученики, и почитаются Греческой Православной Церковью. Кстати, в музее монастыря Преображения Господня обратил внимание на плакат, на котором изображено как с одной из вершин Метеор сбрасывается нацистский флаг со свастикой.
В этом же монастыре состоялась интересная встреча с лютеранским пастырем из голландского Роттердама, который приехал сюда также с группой паломников. Уже не первый раз замечаю, что лютеране посещают православные храмы или монастыри не в экскурсионных группах из праздного любопытства, а именно чтобы узнать больше о духовной стороне православия. Некоторые потом делают правильные выводы и навсегда порывают с протестантизмом, переходя в православную веру. Уж не знаю, как получится с этим пастором из Голландии, но в нашем разговоре, который, правда, касался не духовных вопросов (мой английский не настолько богат специфическими терминами), а общеизвестных тем в мировой политике, он на мои утверждения, что Россия и ее руководство всегда стоят на стороне правды, ответил: «Я очень надеюсь на это». Этот разговор состоялся еще до повергших в шок всех здравомыслящих людей событий в небе над Синаем, в Париже и Сирии. Думаю, что пастор из Роттердама наконец полностью убедился в правильности суждений случайно встреченного им в далеком греческом монастыре русского православного паломника.
К монастырю св. Варвары мы спускались по крутой лестнице, проложенной среди деревьев и кустарников одной из скал (еще хорошо, что спускались!). Доброжелательные монахини старались уделить внимание каждому пришедшему в эту небольшую обитель. Хотя порой это было просто невозможно, особенно когда сюда прибыла большая группа китайцев, тоже во главе со священником. Жаль, что нам не удалось узнать его конфессиональную принадлежность. Кстати, туристов из Поднебесной в монастырях на скалах Метеор было довольно много, они очень дотошно рассматривали монастырские храмы, часовни и другие помещения и беспрестанно щелкали фотоаппаратами, чтобы запечатлеть себя на фоне роскошных скалистых пейзажей Фессалии.
А мы тем временем снова грузимся в автобус и едем на северо-восток Греции — в Македонию.
Дмитрий Осипов
Продолжение следует
|
